Liburan Terjangkau Honduras di Maya, Manatee, dan Lainnya

Liburan Terjangkau Honduras di Maya, Manatee, dan Lainnya – Telah lama dicoret dari daftar wisatawan, Honduras, dengan hutan awan, gereja kolonial, dan pantai Karibia, menjadi tujuan pilihan di Amerika Tengah.

Terseret arus dalam kerumunan penumpang yang mengejar klaim bagasi di Tegucigalpa, saya hampir saja menabrak papan nama saya. Sama seperti yang saya takutkan: itu diangkat tinggi untuk dilihat semua orang, segera mencap saya sebagai turis. idnplay

Liburan Terjangkau Honduras di Maya, Manatee, dan Lainnya

Saya suka menganggap diri saya sebagai backpacker yang gigih, jenis yang berkembang pesat dalam perjalanan bus tanpa akhir dan makanan jalanan yang tidak dapat diidentifikasi. Jadi, dengan sedikit keengganan saya memesan paket sembilan hari ke Honduras melalui Capricorn, operator tur berbasis di New York yang berspesialisasi di Amerika Tengah. Agen saya merancang perjalanan angin puyuh dengan sedikit dari semua yang ditawarkan negara itu — hutan hujan, pantai, pegunungan, dan reruntuhan Maya. Entah bagaimana dia juga meyakinkan saya untuk menggunakan serangkaian panduan yang sangat terjangkau untuk memudahkan banyak transisi saya dari bandara ke hotel ke situs.

Saya tidak bisa tidak segera menyukai Eli, yang pertama dari enam pemandu. Dia cerdas dan ramah, dengan selera humor yang licik. Kami meletakkan tas saya di hotel saya, sebuah urusan modern yang terlalu bersih (bungkus plastik pada penutup lampu?), Dan menuju ke Valley of Angels, sebuah desa kerajinan di pegunungan satu jam di luar Tegucigalpa.

Sepuluh tahun yang lalu, sebuah langkah yang akan membuat Adam Smith bangga, sekelompok pengrajin dari seluruh negeri memutuskan untuk bersatu dan menjual karya mereka di satu lokasi yang relatif terpusat. Karena Valley of Angels dekat dengan ibu kota, pengrajin dari seluruh Honduras mulai mengirimkan barang dagangan mereka ke sana. Uang pemerintah diperoleh, bangunan batu bata abad ke-16 diselesaikan, dan restoran bertingkat dibuka.

Eli membawaku ke toko pertama yang kami lihat. Aroma mahoni dan cedar yang baru diukir sangat memabukkan, dan saya berjalan menuju sekelompok peti kayu yang berkilauan. Lebih dekat, saya menyadari bahwa bagian yang indah dirusak oleh huruf balon besar yang mengeja hondura di atasnya. Faktanya, sebagian besar kerajinan di dalamnya memiliki aroma khas oleh-oleh.

Namun semakin dalam kita masuk ke kota, semakin kecil dan lebih terspesialisasi toko-toko itu, dan semakin baik barang dagangan mereka. Saya pergi dengan mangkuk dan penjepit salad yang mengkilap, kotak perhiasan kayu berukir, beberapa jurnal bersampul kulit, dan apa, karena tidak memiliki nama Honduras, saya sebut kursi pelana saya: bangku kecil yang sangat nyaman, tripodnya seperti kaki yang digantung dengan kulit sapi yang digosok. Mengangkangi itu mengubah Anda langsung menjadi Clint Eastwood.

Perjalanan kembali ke Tegucigalpa menuruni jalan pegunungan berkelok-kelok itu indah. Anak laki-laki yang mengendarai sepeda motor trail Terminator dengan marah untuk berhenti di depan van kami; gadis-gadis dengan kepang panjang memanggil kami, lengan mereka penuh dengan bunga lupin. Di ibu kota, saya melihat sekeliling untuk pertama kalinya dan merasakan sedikit kekecewaan. Seperti banyak kota di dunia berkembang, Tegucigalpa tergantung antara modernitas dan tradisi. Bangunan plesteran tua yang menempel di lapisan terakhir cat krem ​​berlumpur; Bangunan “baru” adalah versi yang buruk dari Bauhaus. Tapi sesekali ada kilatan tajam dari keanggunan yang pudar: Iglesia San Francisco, gereja kolonial dengan altar di bagian depan yang terkikis tempat budak yang membangunnya diturunkan untuk beribadah; atau rumah mantan presiden, ballroom-nya masih berat dengan potret berlapis emas dan tirai tebal.

Keesokan harinya Eli dan aku berkendara ke utara menuju Taman Nasional La Tigra. Perak dan emaslah yang memikat perusahaan pertambangan Rosario di New York ke pegunungan La Tigra pada abad ke-18, dan sisa-sisa eksploitasi industri itu tetap ada. Di dasar taman adalah cangkang batu kapur bangunan yang didirikan selama masa booming kota pertambangan — kantor pos, penjara, bank. Tanda kejatuhan lain dari kehadiran Rosario: sepetak miniatur pohon akasia dan pohon cemara di belakang pos ranger. Sejak hutan awan ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980, para penjaga hutan berusaha keras untuk menumbuhkan kembali tumbuhan yang rusak akibat pertambangan.

Mereka sepertinya berhasil. Tanaman merambat seperti kabel telepon besar menjuntai di mana-mana; pakis dan tanaman yang tumbuh dengan proporsi Jurassic; bromeliad — tanda pasti kesehatan di pohon tropis — meletus dari setiap cabang; dan ada lebih banyak corak hijau di koridor yang diselimuti matahari daripada yang pernah dimiliki 64 pak Crayola Anda.

Kembali ke rumah, saya telah memberi tahu operator tur bahwa saya tidak memerlukan pemandu untuk mendaki La Tigra. Kemudian saya membaca satu atau dua buku panduan. Ternyata ada jaguar. Dan jalan setapak yang tidak ditandai dengan baik. Jadi ketika Eli menawarkan untuk menemani saya ke taman, saya merasa lemas dan menerimanya. Itu hal yang bagus juga. Tanpa Eli, aku akan melewatkan semua aksi — ujung merah dari ekor ular yang melesat di bawah batu, monyet howler mengintip dari dedaunan di atas, burung meniru ritsleting dan peluit lalu lintas. Sebagai warga New York, saya menganggap kebisingan sebagai gangguan yang harus diabaikan; di sini, di hutan, saya harus melatih diri saya untuk mendengarkan lagi.

Setidaknya sampai saya terbang ke Trujillo di pantai Karibia, tempat saya menghabiskan beberapa hari sendirian. Pesona terbesar Trujillo adalah bahwa ia tidak memerlukan apa pun dari para pengunjungnya. Senang rasanya membiarkan matahari dan ombak Karibia yang malas dan rum-and-Coke membuat mereka terus-menerus kesurupan. Dan kebanyakan dari mereka dengan senang hati menyerah.

Pagi-pagi sekali di Trujillo adalah untuk sarapan Honduras yang besar dan berlarut-larut di teras Villa Brinkley, sebuah hotel bergaya kolonial yang indah yang menawan karena ketidaksempurnaannya (seperti setrip tanaman yang sekarat yang melapisi pancuran batu kapur saya yang tenggelam) serta pemandangannya yang menakjubkan . Pagi-pagi sekali, saya menjelajahi jalan-jalan berdebu mencari penjual roti kelapa, atau berbaring di benteng Fortaleza Santa Barbara dengan sebuah buku. Menjelang siang, ketika panas matahari terlalu panas untuk diabaikan, saya masuk ke kiosco di alun-alun kota untuk bermain catur dengan penduduk setempat.

Sore hari untuk tamasya. Suatu hari saya berjalan ke Museum Rivera del Pedregal, di tepi barat kota. Itu menyebut dirinya museum arkeologi, meskipun istilah itu ditafsirkan secara longgar: kipas berkarat dan botol bir berusia 20 tahun dipajang di rak campur aduk yang sama dengan rolling pin Paya berusia 800 tahun dan pembakar dupa Peche. Di hari lain, saya berjalan bermil-mil menyusuri pantai sepi ke desa Garífuna di Santa Fe. Orang-orang Garífuna, keturunan orang Afrika dan Indian Carib yang dikirim ke sini dari Jamaika oleh Inggris untuk melakukan kerja paksa, memberi suasana kota pesisir Honduras yang longgar dan funky. Musik mereka disebut punta, adalah pesta perkusi politmik yang mengharuskan penari untuk menggerakkan pinggulnya dengan kecepatan blender. Tidak banyak yang bisa dilihat di Santa Fe — balai kota kuning-pisang, beberapa rumah beratap jerami, beberapa babi liar — tapi ada alasan yang sangat bagus untuk melakukan perjalanan: Pete’s, salah satu dari tiga restoran kota, adalah ke pantai Honduras, seperti Ruang Pelangi di New York. Beberapa turis yang menemukan jalan mereka ke Santa Fe semuanya berakhir di Pete’s. “Pete memasak di kapal pesiar selama bertahun-tahun,” penduduk setempat akan memberi tahu Anda dengan hormat.

Makanannya membenarkan reputasinya. Ikan kakap merah saya dipanggang sempurna, tidak digoreng seperti kebanyakan ikan di palapas pinggir pantai , dan begitu segar saya hampir bisa mencicipi garam laut. Tapi yang membuat hidangan ini adalah sausnya, kari yang creamy dengan gigitan yang halus tapi tegas. Ketika saya bertanya pada Pete apa isinya, dia tersenyum murah hati, menjawab dengan puas. “Itu tetap di sini,” katanya sambil menepuk-nepuk kepalanya.

Sangat menyakitkan meninggalkan Trujillo ke kota pelabuhan La Ceiba keesokan paginya. Deskripsi Paul Theroux dari The Mosquito Coast terus mengalir di kepala saya: “kota berdebu yang dikalahkan oleh terlalu banyak sinar matahari.” Begitu saya tiba, saya dibawa pergi oleh pemandu saya, Mike, dan asistennya, Roberto, untuk berlayar melintasi Taman Nasional Pico Bonito. Dalam perjalanan ke sungai, saya bertanya kepada Mike tentang tato tengkorak dan tulang bersilang yang kasar di bahunya. Dia memberi tahu saya bahwa dia melakukannya sendiri pada usia sembilan tahun, semua bersemangat setelah konser Mötley Crüe. Pasti ada pepatah di luar sana tentang tidak melakukan arung jeram melalui labirin bebatuan bergerigi yang dipimpin oleh seorang pemandu yang kadar testosteron tingginya hanya dilampaui oleh ambang rasa sakitnya.

Namun Mike adalah orang yang menarik saya dari air dengan sisa jaket pelampung saya ketika saya melompat keluar dari rakit dan terjebak di bawah arus. Kami menepi ke bank dan dia memberi saya instruksi pernapasan. Harus saya akui, saya lebih bahagia saat kita mendayung di air yang tenang: saat itulah saya bisa menghargai batu-batu prasejarah, sarang oriole berbentuk seperti tongkat baseball, pegunungan zamrud yang curam di sekitar kita.

Beberapa jam yang saya habiskan di Suaka Margasatwa Cuero y Salado keesokan paginya, bagaimanapun, memperlambat bahkan detak jantung saya berhenti. Kami melayang di sekitar laguna dengan perahu motor mencari manatee dan monyet seperti yang dijanjikan kepada saya, tetapi menetap untuk burung dan kupu-kupu. Bagian yang paling menghibur dari tamasya itu ternyata adalah turis lainnya, seorang pengusaha Houston berusia 70 tahun bernama Ray. Meskipun saya sedikit khawatir dengan topi mataharinya, yang dihiasi dengan tombol TEQUILA MAMA dan BORN IN THE USA, dia segera memenangkan hati saya dengan cerita tentang pekerjaan pertamanya. Setelah kurang dari sebulan, dia melemparkan pesawat kertas ke arah bosnya, bertuliskan kata-kata saya berhenti.

Selain Ray, satu-satunya pelancong yang saya temui sejauh ini di Honduras adalah backpacker. Kemudian di reruntuhan Maya di Copan, saya melihat puluhan orang Amerika keluar dari bus wisata. Untuk sesaat saya merasa gelisah — sampai saya menyadari bahwa saya salah satu dari mereka, sungguh. Tetap saja, saya tidak bisa tidak berpikir bahwa teka-teki sejarah 1.533 tahun Copan akan lebih kuat tanpa terganggu oleh operasi foto keluarga, botol air hijau limau, dan paket fanny.

Tapi tidak ada yang bisa merusak Copan sepenuhnya. Itu diatur di hutan lebat yang dikelilingi oleh pegunungan, dan ukiran rumit pada lusinan stelae terlihat seolah-olah dibuat dengan pin lurus. Bahwa mereka telah bertahan selama bertahun-tahun dari sinar matahari dan hujan adalah keajaiban yang nyaris.

Liburan Terjangkau Honduras di Maya, Manatee, dan Lainnya

Di kota kolonial Copán Ruinas, saya membuat kesepakatan dengan seorang remaja laki-laki yang menunggang kuda untuk mengajak saya berjalan-jalan saat matahari terbenam ke pegunungan. Kami bertukar beberapa detail tentang diri kami sendiri, tetapi kebanyakan kami hanya berkendara, menatap langit lavender dan pohon pisang melambai-lambaikan daunnya kepada kami. Di atas punggung bukit, Anda dapat mendengar ayam jantan berkokok dari kota, tetapi deru bus wisata tidak ada — bukti, menurut saya, bahwa tidak peduli berapa banyak pemandu wisata yang saya ikuti dalam sembilan hari terakhir, Honduras bukanlah tujuan paket.…